Главная Продукция Праис-лист Сделай сам Контакт
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОКРАСКЕ
Качество окрашенных поверхностей едва ли не наполовину зависит от того, как поверхность подготовлена к окраске: нет ли на ней неровностей, смоляных и масляных пятен, гладкая ли она.
Поэтому, перед покраской следует поработать шкуркой, шпателем и тряпкой. Поверхности неодинаковы (выполнены из различных материалов), различной будет и их подготовка к окрашиванию.
Подготовка оштукатуренных поверхностей
Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности готовятся к окрашиванию в следующей последовательности.
В первую очередь поверхность необходимо прочистить или сгладить сначала пемзой или лещадью, затем шлифовальной шкуркой. Прочистку производить только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отшелушиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, а поверхности становятся ровными и гладкими.
Второй этап: заделка трещин. Все трещины разрезаются ножом на глубину не менее 3 мм, очищаются от пыли, смачиваются водой и замазываются гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой, хорошо затираются и сушатся.
Далее следует удалить имеющиеся смоляные и масляные пятна. Они вырубаются зубилом и молотком на глубину не менее 3 мм, а образовавшиеся неровности заделываются, аналогично трещинам, гипсово-меловой подмазкой.
Краски очень не любят пыль (а на оштукатуренных поверхностях ее предостаточно), поэтому завершающий этап подготовки - обеспыливание, для чего можно воспользоваться щетками или веником, но намного эффективнее будет проделать это с помощью пылесоса или влажной тряпки. Если вы выбрали влажный способ обеспыливания, то перед окрашиванием поверхности необходимо хорошо просушить.
Подготовка поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки, к окрашиванию (заделка швов, изоляция гвоздей) является завершающим этапом процесса оштукатуривания (облицовки). Поэтому в данном случае речь может идти только об обеспыливании поверхности.
Подготовка деревянных поверхностей
В подготовке к окрашиванию новых деревянных поверхностей выделим следующие этапы. Сначала с помощью стамески и молотка вырубаются сучки и засмолы. Такие меры необходимы, так как сучки имеют несколько большую плотность, нежели основной массив древесины, и .при усыхании сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах - трескаться; засмолы же вырубаем по той причине, что смола имеет обыкновение проникать в шпатлевочный слой и проступать на окрашенной поверхности неудалимыми пятнами. Образовавшиеся большие отверстия можно заклеить деревянными шпонками (на столярном клее или дисперсии ПВА) либо заделать их густой смесью мелких опилок и дисперсии ПВА.
Затем шлифовальной шкуркой удаляем мелкие заусенцы и шероховатости, а трещины и мелкие следы от удаленных сучков и засмолов заделываем шпатлевкой.
Завершающий этап - удаление масляных пятен (применим ацетон, очищенные бензин или керосин) и обеспыливание (на этот раз предпочтение отдадим сухому методу, чтобы от повышенной влажности не пострадала незащищенная древесина).
Подготовка металлических поверхностей
Металлические поверхности перед окрашиванием тщательно осматриваем на предмет обнаружения ржавчины и окалин. Обнаруженные продукты коррозии, а также грязь, брызги известкового раствора удаляем металлическими щетками, шлифовальной шкуркой, можно применить для этой же цели электрическую шлифовальную машинку.
Прекрасно зарекомендовал себя химический метод очистки металлических поверхностей от ржавчины и окалин с использованием пасты "Автоочиститель от ржавчины" и "Автопреобразователь ржавчины".
Затем подлежащую окрашиванию металлическую поверхность следует обезжирить. Чтобы не допустить пропусков замасленных мест (на темном металле их бывает трудно заметить), протираем всю поверхность любым органическим растворителем (ацетоном, уайт-спиритом, очищенным бензином или керосином) либо промываем теплой водой со стиральным порошком.
После всех этих процедур промоем всю поверхность теплой водой для удаления пыли, остатков органического растворителя или моющего средства. Перед окрашиванием металлическую поверхность хорошо просушиваем.
Для ранее окрашенных поверхностей из железа (в т.ч. оцинковки и листового железа) необходимо провести тест на адгезию покрытия. Для этого необходимо нанести ножом сетку из 5-6 царапин и на этот участок приклеить клейкую ленту, если после отрывания на ленте не осталось отслоившейся краски, значит адгезия старого покрытия удовлетворительная и можно проводить покраску поверх старого покрытия. В противном случае покрытие необходимо удалить.
Участки, покрытые плесенью обработать раствором хлорамина. Повреждения ржавчины обработать пескоструем или металлической щеткой. После обработки поверхность должна слегка блестеть.
Крыши из листового железа, оцинковки тщательно обезжирить непосредственно перед окраской раствором аммиака (1л 25% раствора аммиака на Юл воды). Особенно тщательно необходимо обезжирить новую оцинковку. Загрунтовать крышу грунтовкой ВД-АК-1440. Рекомендованный метод нанесения - валик или распыление. Все неокрашенные ранее металлические поверхности покрыть грунтовкой ВД-АК-1440. Для обеспечения надежной защиты металла очень важно тщательно загрунтовать всю поверхность. Окончательную окраску крыш необходимо производит в 1-2 слоя краской РезЭл. Рекомендованный метод нанесения - кисть, валик.
Подготовка ранее окрашенных поверхностей
У поверхностей, которые ранее были окрашены, порядок подготовки к новому окрашиванию иной.
Во-первых, существует одно обязательное правило: поверхности, ранее окрашенные известковой или клеевой краской, к новой окраске не допускаются без полного удаления "набела" - старой краски (латексную краску TINTLUX можно не удалять).
Удалить "набел" можно сухим способом: соскребая его скребками или шпателем. Если этот способ неэффективен, то поверхность можно увлажнить (желательно горячей водой), а когда краска размокнет - удалить с помощью металлического шпателя. Еще один, не менее эффективный метод удаления "набела": поверхность промываем 1-2%-ным раствором соляной кислоты, от которой краска вспучивается и легко удаляется. После применения каждого их этих способов удаления "набела" поверхности обязательно размываем чистой водой.
Порядок подготовки поверхностей, окрашенных масляными красками, эмалями и лаками, зависит от состояния предыдущего покрытия. Если краска не потрескалась и хорошо держится на основании, то ограничимся промывкой поверхности слабым раствором аммиака, кальцинированной соды, водой с мылом или стиральным порошком, а затем чистой водой:
Если же. старая краска отшелушивается или вспучивается, то ее следует удалить. При подготовке поверхности под окраску эмалью TINTLUX краску можно не удалять полностью, достаточно удалить краску с отслоившихся мест, после чего загрунтовать поверхность эмаль-грунтом TINTLUX, выровнять неровности при помощи шпатлевки и обработать шкуркой.
Подготовка проблемных мест
В местах, где окрашенная поверхность имеет закопченные пятна и пятна ржавчины, подготовку необходимо проводить с особой тщательностью, полностью удалять или изолировать пятна во избежание высвечивания их на свежеокрашенной поверхности (особенно это относится к оштукатуренным поверхностям, окрашенным известковой или клеевой краской).
Первый этап - этап удаления "набела" и старой краски - полностью соответствует описанному ранее.
Далее следует изолировать ржавые и закопченные пятна, просочившиеся на основание от контакта с новым покрытием, или "избавиться" от них. Существует несколько способов изоляции и "избавления".
Изолировать пятна можно, покрыв их в два слоя грунтовкой TINTLUX, а затем прогрунтовать еще раз вместе со всей поверхностью.
Поверхность можно протравить, для чего готовится травянка из воды и медного купороса в соотношении 10лх0,5кг - для травянки нормальной крепости, 10 л х 0,7 кг -для средней крепости и 10 л х 1 кг - для крепкой травянки. После растворения кристаллов медного купороса травянку процеживают, покрывают ею закопченные и ржавые места 1-2 раза (для лучшего эффекта травянку можно разогреть) и просушивают поверхность.
Закопченные пятна можно промыть 2%-ным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и просушить. Сильно закопченные поверхности можно подновить перетиркой обычным известковым раствором.
В местах, где ржавчина глубоко проникла в штукатурный слой, терапевтические методы мало пригодны, поможет только хирургия: вырубаем ржавые пятна вместе со штукатуркой и "ставим заплату" из свежего штукатурного раствора. Закопченные пятна и пятна от ржавчины, образовавшиеся на покрытии из масляной краски, эмали или лака, удаляются обычно вместе с удалением покрасочного слоя.
Поверхности покрытые грибком, мхом, плесенью, водорослями очистить щеткой, скребком и помыть. При необходимости обработать антисептиком. После высыхания обработать грунтом.
Грунтовка
Поверхность, предназначенную под окраску краской грунтуем грунтом TINTLUX ВД-АК-1440. Если предполагается окраска эмалью, применяем эмаль-грунт TINTLUX ВД-АК-1442. Эмаль-грунт имеет довольно вязкую консистенцию, поэтому с его помощью можно заделать мелкие трещины на старой краске, например. А после высыхания обработать шкуркой. Если это не требуется эмаль-грунт можно разбавить водой до нужной консистенции. Для металлических поверхностей в качестве грунта можно использовать Универсал Лак ВД-АК-1661.
Покраска
Ввиду того, что в водная среда экологически чистой краски может подвергнуться биокоррозии (попадание грибка или гнилостной бактерии несмотря на использование тарного биоцида) рекомендуется пользоваться только чистым инструментом. Если не предполагается использовать всю краску в течение недели после вскрытия банки, рекомендуется отлить необходимое количество ЛКМ в отдельную тару, а емкость, подлежащую дальнейшему хранению плотно закрыть не погружая в нее кисти без необходимости.
В процессе хранения данной краски твердая и жидкая фракции значительно расслаиваются, т.е. вода вытесняется наверх, а твердые ингредиенты оседают внизу, образуя довольно плотную субстанцию. Именно поэтому тщательное предварительное перемешивание обязательно. Желательно это делать механизированным способом, используя электродрель с соответствующей насадкой.
Наилучшее качество получается при нанесении краски пулевизатором.
Новые и ранее окрашенные бетонные полы: перед окраской проверьте на^уровень влажности пола. Если нет подходящего оборудования, то провести тест можно с помощью полиэтиленовой пленки. Для этого прикрепите кусок полиэтиленовой пленки к тестируемой поверхности и оставьте на всю ночь. Если участок под пленкой потемнел, значит уровень влажности вашего пола высок. В этом случае перед окрашиванием необходимо высушить поверхность.
Необработанные ранее бетонные и деревянные полы тщательно очистить от пыли и грязи, затем обезжирить раствором соды или аммиака (25% раствор аммиака в воде). Не использовать соду для всасывающих поверхностей! Железо-бетонные полы обработать пескоструем или кислотой. Ранее окрашенные полы и линолеум тщательно обезжирить раствором соды или аммиака и промыть водой. Затереть до матового состояния, удалив остатки старой отслоившейся краски. Неокрашенные ранее поверхности или зачищенные участки необходимо загрунтовать грунтом ВД-АК-1440.
Окраску рекомендуется начинать с участков, прилегающих к стенам. Старайтесь избегать попадания краски на стены. Рекомендуемые метод нанесения - валик. Не ставьте на окрашенные полы тяжелые предметы в течении недели после окраски. ВНИМАНИЕ! Натираемый воском, полированные полы, новый линолеум не подлежат окраске.
Наружные покрасочные работы не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высокой влажности, в преддверии дождя и заморозков.
 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОЛЕРОВКЕ
Связь с нами elitabel@mail.ru
 
 
 
 
 
Рейтинг@Mail.ru
Сайт создан в системе uCoz